close
تبلیغات در اینترنت
آموزش کامل 10 جلسه ای پرورش قارچ دکمه ای

پرورش و نگهداری از حیوانات و گیاهان
Breeding and keeping animals and plants

DOOMTALA.IR
تغییر آدرس سایت

آدرس سایت از Domtala.com به Doomtala.ir تغییر کرد.

پست های مفید

آموزش رقص به طوطی: برای مشاهده کلیک کنید.


فیلم آموزش دست دادن و دست تکان دادن به طوطی: برای مشاهده کلیک کنید.


درمان ناباروری انواع پرندگان: برای مشاهده کلیک کنید

آموزش 10 جلسه ای پرورش قارچ دکمه ای

پست شماره 186
13:38 , شنبه 19 / 01 / 1396

آموزش 10 جلسه ای پرورش قارچ دکمه ای

توضیحات کامل در مورد آموزش و دانلود 10 جلسه ای پرورش قارچ دکمه ای بصورت فایل word و pdf برای خواندن این پست به ادامه مطلب مراجعه نمایید

جلسه اول
 برای شروع به کار شما نیاز به قفسه بندی دارید این قفسه بندی فقط برای قرار دادن کمپوست ها بر روی آن ساخته می شود و مشخصات آن بسته به محل شما با طول دلخواه ولی یکی از عرض های  80 / 120 / 160  می باشد.
فرض کنید که این ققسه ها برای قرار دادن کارتن هایی با طول 60 عرض 40 و ارتفال 20 تا 25 سانتی متر است که در صورتی که عرض قفسه ما 80 سانتی متر باشد 2 عدد از این کارتن ها در آن قرار داده می شود و طول قفسه ها به طول سالن شما به هر میزانی میتواند ادامه داشته باشد.
منظور از کارتن که برای فهم بهتر مطرح شد کمپوت بلوکی قارچ دکمه ای یا همان کود و مواد اولیه قارچ است.
قفسه های ما برای بهره گیری هر چه بیشتر از فضا بهتر است بیشتر از یک طبقه باشد.
در ایران معمولا قفسه های کاشت قارچ در 4 یا 5 طبقه ساخته می شود.
بین هر طبقه در قفسه بندی حدودا 60 تا 75 سانتی متر فاصله قرار داده می شود و در کنار هر قفسه نیاز به یک راهرو برای رفت و آمد و برداشت قارچ است که این راهرو از  cm 60 تا 1 متر متغیر است.
قفسه بندی از جنس آهن ساخته می شود که بار چند تنی کمپوست ها را که به روی قفسه بندی وارد میشود بتواند تحمل کند.
برای کف قفسه ها معمولا از توری های فلزی یا پلاستیکی استفاده می کنند که زمان قرار دادن کمپوست ها به صورت کامل زیر کمپوست را بگیرد.
جلسه اول ( توضیحات مربوط به سالن کاشت قارچ دکمه ای )
قارچ دکمه ای بعلت بازار پسند بودن و طعم مطبوع در ایران جای خود را برای تولید باز کرده به این معنا که بیشتر تمرکز قارچ کاران روی قارچ دکمه ای قرار گرفته است.
سالن های تولید قارچ دکمه ای میتوانند شامل ( سوله / گلخانه / زیر زمین و... )  باشند به طور کلی هر مکانی که بتوان در آن شرایط تولید قارچ را فراهم کرد متواند سالن تولید قارچ باشد.
در هر یک از این مکان ها چند گزینه باید قابل اجرا باشد:
1-قفسه بندی  تا حداقل 4 طبقه برای قرار دادن کمپوست ها
2-امکان نصب کولر
3-دستگاهی برای ایجاد رطوبت
این 3 گزینه از موارد اولیه برای یک سالن قارچ است .
البته سالن تولید قارچ میتواند کاملا پیشرفته و یا با دستگاه های کاملا ساده و حداقل ها راه اندازی شود که بستگی به سرمایه اولیه فرد دارد.
جلسه دوم
اگر برای قفسه بندی آماده نیستید و مایلید که کاشت را شروع کنید میتوانید بر روی زمین کمپوست ها را بچینید ولی بازدهی شما از فضا کاهش پیدا خواهد کرد و برای شروع راه مناسبیه البته پیشنهاد من برای شروع مبتدی ها 2 طبقه به صورتی که یک ردیف روی زمین چیده باشد و بقیه به روی قفسه ای که از زمین 70 cm فاصله دارد روی آن ردیف قرار داده بشود که روی زمین چیده شده است.
مثلا میتوانید از میز یا چیزی شبیه آن استفاده کنید و هم زیر میز و هم روی آن کمپوست ها رو بچینید.
حالا شما یکدستگاه کولر و یک دستگاه رطوبت ساز بسته به محیط کاشتتون تهیه کنید.
کولر که به خودتون بستگی داره میتوانید دستی استفاده کنید یا از کولر های 4000 یا 5000 یا ...فقط باید توجه کنید که محل قرار دادن کولر شما جلوی کمپوست هایی که چیده شده نباشد چرا که هر گونه باد مستقیم باعث می شود خاک و کلاهک قارچ خشک و باعث زردی قارچ ها شود.
کانال های نایلونی هم وجود دارد که کافیه به سر کولر وصل کنید و سوراخ هایی روی اون تعبیه کنید که این باعث می شود باد مستقیم به قارچ برخورد نکرده و باد در فضا پخش شود در ضمن هزینه زیادی ندارد.
دستگاهی هم که برای ایجاد رطوبت استفاده می کنید می تواند مه ساز باشد چرا که بهترین وسیله برای محل های کوچیک همین مه سازه که قیمت اون از 50/000 تا 1000/000
دستگاه های صنعتی دیگه ای هم هستند که برای کارهای بزرگ خوب است و بیشتر از 100 متر فضا استفاده می شود.
چند متر شلنگ برای آبیاری به همراه آبپاش مخصوص قارچ که آب رو بشکل خوبی روی کمپوست بدون صدمه دیدن میسلیوم ها پخش می کند .
دماسنج میله ای و دماسنج ماکزیمم مینیمم ( این دما سنج بیشترین دما و کمترین دمای سالن را از آخرین باری که شما به سالن سر زدید تا الان نشان می دهد. این وسیله بدون برق یا باطری کار می کند و یک کلید صفر کننده دارد که اطلاعات گذشته رو پاک کرده و از زمان صفر کردن تا مراجعه بعدی شما بیشترین دمای سالن و کمترین دما رو در خودش نگه داشته و شما متوجه می شوید که نوسان سالن شما در چند ساعت قبل یا حتی چند روز قبل چقدر بوده است.
جلسه سوم
کمپوست رو از هر شرکتی که مایل باشید میتوانید تهیه کنید ولی توصیه من شرکت های معتبری مثل آریا و ملارد که از هر نظر مطمئن تر خواهید بود کمپوست ها رو از زمانی که تحویل می گیرید بهتره است که در سالنتون بچینید فضای سالن رو به دمای 25 درجه سانتیگراد از قبل برسانید که زمانی که کمپوست ها در سالن قرار میگیرد از همون لحظه فعالیتشون با دمای مناسب انجام شود دماسنج های میله ای رو که تهیه کردید رو باید تقریبا تا وسط مغز کمپوست وارد کنید که دمای مرکز آن رو به شما نشان دهد.دمای کمپوست در بهترین حالت 27 درجه است ولی می تواند تا حداکثر 30 درجه هم بالا برود از زمان ورود کمپوست ها به سالن تا 12 روز تنها کاری که شما ملزم به انجام آن هستید فقط و فقط کنترل دمایی کمپوست است و هیچ نیازی به رطوبت یا آبیاری ندارید کمپوست ها در داخل بسته های نایلونی ارسال میشوند و فقط در صورت عدم وجود سوراخ بر روی بسته ها تنها چند سوراخ با وسیله ای شبیه خودکار نیاز اولیه کمپوست است.
روش شناخت روی کمپوست های بلوکی : کمپوست بلوکی را از بذر های بیشتری که روی آن پاشیده میشود از پشت آن تشخیص می دهند توجه داشته باشید که دمای سالن را در تابستان بوسیله کولر و در زمستان بوسیله بخاری به حد نرمال می رسانند پس در صورتی که دمای هوا سرد تر از حد متعادل بود در این دوره از این وسایل برای رساندن کمپوست ها به شرایط ایده آل استفاده کنید نکته ای که باید به آن توجه شود این است که سرد شدن کمپوست تنها منجر به کندی رشد آن می شود ولی گرم شدن مرکز کمپوست به بیش از 30 درجه منجر به کشته شدن میسلیوم ها خواهد شد.
میسلیوم چیست : میسلیوم ها در دوره رشد رویشی ( در 12 روز اول که به میسلیوم رانی نیز معروف است ) بر روی کاه و کلش ( مواد اصلی کمپوست ) رشد می کنند و شبیه پنبه و تارهای بسیار باریک هستند که در کنار هم چیزی شبیه به کپک ولی به رنگ سفید هستند می باشند.
جلسه چهارم
در روز دوازدهم نگاهی به بلوک های کمپوست می اندازیم بهترین حالت برای یک کمپوست تغییر رنگ از حالت سیاه و تیره به رنگ قهوه ای سوخته است . این رنگ معمولا به صورت درخشان روی کمپوست ظاهر می شود اگر دمای سالن تولید در طی این زمان از دمای استاندارد  ( 27 درجه ) کمتر بوده باشد معمولا رشد کمپوست و میسلیوم ها هم به همان میزان کم بوده , بنابراین روز دوازدم برای خاکدهی مناسب نیست و این زمان را باید به روز 14 یا 15 منتقل کرد.
البته با طولانی شدن زمان خاکدهی از میزان باردهی کمپوست کاسته خواهد شد ولی با توجه به این موضوع که رشد ناقص کمپوست در زمان خاکدهی نیز کاملا اشتباه است تا رشد کامل کپوست صبر خواهیم کرد.
قبل از خاکدهی ما نیاز به آماده سازی سالن و برخی وسایل برای این منظور خواهیم داشت
نخست باید نایلون های کمپوست ها را برش دهیم . این برش باید به صورتی انجام شود که از هر ضلع کمپوست بلوکی به میزان چند سانتی متر فاصله داشته باشیم و از نایلون کمپوست باقی بماند- 120 - 160 کمپوست ها چیده شده اند میتوانید به روش زیر اقدام نمایید در بالا کمپوست ها به صورت عرضی کنار هم چیده شده اند.
نایلون کمپوست های سبز را به کلی برش دهید ( نیازی به چند سانت فاصله دادن نیست ) طوری برش دهید که هیچ نایلونی بر روی کمپوست های سبز دیده نشود قارچ کمپوست های قرمز را نیز فقط در سمت راست ( کمپوست راستی ) و سمت چپ ( کمپوست چپی ) آن چند سانتی متر از نایلون را باقی گذاشته و بقیه بخشهای آن را مانند کپوست های سبز برش دهید قارچ پس از آن بخشهایی که بین کمپوست ها خالی مانده را میتوان با باقی مانده های کیسه ها پر کرد که از ریزش خاک به پایین جلوگیری شود.
جلسه پنجم
پس از برش دادن کیسه های کمپوست زمان آماده ساخت خاک پوششی می رسد خاکدهی کمپوست همانطور که قبلا توضیح داده شد به 2 صورت انجام می شود:
خاکدهی خشک
خاکدهی مرطوب
روشهای بالا به نوبت توضیح داده خواهد شد ولی لوازمی نیز قبل از شروع به کار احتیاج خواهیم داشت در سالن های بزرگ برای خاکدهی نیاز به یک پانصد پیمانه برای اندازه زدن خاک ها است . چرا که در زمان خاکدهی یک سالن با کمپوست نمی توان در سالن براحتی میران خاک ریخته شده بر کمپوست ها را اندازه زد یا به عبارت دیگر امکان کم و زیاد شدن خاک بر روی کمپوست ها وجود دارد.
در ضمن اغلب سالن ها فضای زیادی برای آماده کردن خاک در سالن ندارند و بنابراین خاک ها را در راهروی خارج سالن یا در بیرون از محل پرورش قــــارچ آماده می کنند. پس برای راحتی در بیرون سالن خاک های پیمانه شده را به داخل سالن منتقل می کنند.
این پیمانه میتوانند یک سطل فلزی باشد که با تقریب گیری میتوان به میزان پر بودن خاک سطل برای هر کمپوست پی برد.
معمولن خاک ها را ( که به صورت کیسه کیسه شده شبیه کیسه برنج همراه با دوخت در کارخانه ارسال شده ) در یک محل برش داده و به صورت تپه مانند در می آورند و بوسیله بیل آن را در داخل سطل می ریزند.
در داخل سالن پس از انتقال خاک ها آن ها را به این صورت که هر سطل بر روی یک کمپوست ریخته شود خالی کرده و این کار را برای کلیه کمپوست ها انجام می دهیم . در این مرحله نیازی به صاف کردن خاک ها نیست و بهتر است تا پایان مرحله اول اقدام به صاف کردن خاک ها نکنیم .( بر حسب تحربه این روش سرعت و بازدهی بیشتری دارد )
جلسه ششم
برای انجام خاک دهی خشک به توضیح زیر توجه نمایید
اصطلاح خاکدهی خشک به این معناست که ما خاک را بدون افزودن هیچ نوع قارچ کش و یا آب به روی کمپوست ها میریزیم در این روش که در کنار مزایای آن دارای معایبی است خاک را پس از پیمانه زدن (که در جلسه قبل توضیح داده شد) به روی کمپوست ها میریزیم و در همان روز اقدام به آبدهی سبک می نماییم.
آبدهی کمپوست ها پس از خاکدهی در جلسات بعد کاملا توضیح داده خواهد شد ولی معمولا زمان آبدهی کمی تجربی بوده و در برخی اوقات این زمان به روز دوم نیز به تاخیر می افتد
معایب و مزایای خاکدهی خشک
مزایا :
1.خاک در این روش بدلیل کم آب بودن سبک بوده و زمان حمل و صاف کردن بسیار راحت تر از خاک خیس بوده و انعطاف پذیر تر است.
2.مدت زمانی که در روش خاکدهی تر در زمان خاکدهی صرف میشود در این روش صرفه جویی میگردد.
معایب :
1.رشد دیرتر میسلیوم های قارچ به داخل خاک
2.عدم یکنواختی در زمان باردهی و عدم توازن در فلش های مختلف و باردهی بالای فلش اول
3.فشرده شدن خاک در زمان آبدهی و کم بودن فضای تنفس بنابراین اکثر سالن های مجهز و بزرگ تولید قارچ از روش دوم استفاده می کنند که بوسیله آب ، خاک خیس شده و سپس بر روی کمپوست ها ریخته می شود.
میزان آب مورد نیاز برای خیس نمودن خاک ها باید بر اساس پیمانه ریخته شود و زیاد بودن آب مشکلاتی در رشد میسلیوم ها ایجاد خواهد کرد.
در روش خاکدهی خشک اگر با میزان آبدهی در روزهای 5 یا 6 اقدام به از بین بردن تعدادی ازمیسلیوم ها ( کپک هایی که بعدا به قارچ تبدیل می شوند ) ننمایید احتمال باردهی بسیار زیاد در اولین برداشت وجود خواهد داشت که این اتفاق بسیار نا خوشایند بوده و منجر به خستگی نیروی کار و مشکلاتی در فروش قارج خواهد شد.
جلسه هفتم
روش خاکدهی مرطوب میپردازیم
در این نوع خاکدهی بهتر است قبل از مخلوط کردن خاک همراه آب با آزمایش یک کیسه خاک معیار مقدار آب در هر کیسه خاک را اندازی گیری کنیم تا بتوان همه خاک ها را در یک زمان با آب مخلوط کنیم میزان مناسب آب برای مخلوط نمودن با خاک از روش زیر تشخیص داده می شود.
1- ریحتن یک یا نصف از یک کیسه خاک در ظرفی که امکان مخلوط کردن خاک پوششی قارچ و آب در آن وجود داشته باشد
2- افزودن کمی آب و مخلوط کردن خاک همراه با آب
3- اندازه گیری و دقت در مقدار آب ریخته شده در خاک
4- برداشتن یک مشت خاک و فشار دادن خاک در دستتان
5- در نهایت چکیدن یک قطره آب با فشردن خاک
بعد از پیمانه زدن میزان آب و خاک آماده سازی خاک را شروع میکنیم
1.چند کیسه از خاک های پوششی را از کیسه ها خارج کرده و بر روی هم انباشته می کنیم.
2.مقدار آبی که برای هر کیسه خاک پیمانه زده بودیم را بر اساس تعداد کیسه های خالی شده به خاک می افزاییم.
3.قبل از ریختن آب بر روی خاک ها به آب بهتر است به میزان یک قاشق غذا خوری کار بندازیم به هر 20 لیتر آب اضافه کنیم ( البته استفاده نکردن از قارچ کش ها توصیه می شود ولی این روش پیشگیری از کپک سبز و برخی آلودگی هاست که بعضا مورد استفاده قرار می گیرد و در اینجا صرفا جهت آموزش نوشته شده ).
4.از قبل چند بیل را شسته و با کلر ضد عفونی می کنیم.
5.شروع به هم زدن خاک ها کرده و تا جایی که خاک یکدست شود به این کار ادامه می دهیم.
6.پس از آماده شدن خاک مقداری از خاک را به داخل سالن برده و در آنجا بر روی کمپوست ها میریزیم.
7.میزان خاک موجود بر روی هر کمپوست باید بیشتر از یک بند انگشت کمپوست را بپوشاند.
8.در اینجا مقدار خاکی را که بر روی یک کمپوست ریخته ایم تا کاملا آن را بپوشاند را پیمانه میزنیم.
9.میتوان خاک خیس شده را همراه با فرقون ( البته شسته شده و ضدعفونی شده با کلر ) به داخل سالن منتقل کنیم.
10.در داخل سالن به میزان خاک پیمانه شده در سطل می ریزیم و بر روی کمپوست ها خالی می کنیم و همین عمل را تکرار کرده تا خاک اضافی بر روی کمپوست ها ریخته نشود.
11.در این زمان نیازی به صاف کردن خاک ها نیست میتوانید کلیه خاک ها را ریخته و در یک زمان همه آنرا صاف کنید.
12.دقت کنید روی کمپوست ها کاملا با خاک پوشیده شده باشد و خاک زیاد و خاک کم هر دو منجر به مشکلات تولید می شود. خاک زیاد باعث خواهد شد بیشتر زحمت رشد مربوط به رشد میسلیوم در داخل خاک شود و باردهی را کم می کند و خاکدهی کم منجر به از دست دادن رطوبت خاک و نفوذ آب به داخل کمپوست در زمان آبدهی خواهد شد.
13.پس از صاف نمودن کلیه خاک ها بر روی کمپوست اقدام به پهن کردن روزنامه بر روی کمپوست ها کرده و روزنامه های پهن شده را خیس نگه می داریم.
جلسه هشتم
پس از توضیحات خاکدهی که در جلسات قبل توضیح داده شده نوبت به آبدهی می رسد.
پس از خاکدهی کمپوست ها و پهن کردن روزنامه ها بر روی آن و خیس نگاه داشتن آن تا روز دوازدهم باید چند بار به خاک ها آبدهی کرد برای آبدهی روزنامه های پهن شده بر روی کمپوست ها را کمی مرطوب میکنیم تا اندازه ای که قابل برداشتن باشد این عمل باعث می شود روزنامه ها به یکدیگر بچسبند و جمع شدنشان راحت تر باشد.
آبدهی بهتر است یکبار در روز سوم یکبار در روز هفتم و یکبار در روز دهم صورت گیرد . البته توجه کنید که این شیوه آبدهی تجربی بوده و شاید هر پرورش دهنده شیوه خاصی در آبدهی داشته باشد و شیوه هایی متفاوت از شیوه ای که در بالا گفته شد را بشنویم.
آبدهی خاک باید به حدی انجام شود که به هیچ عنوان آب به داخل کمپوست وارد نشود و در حجم بیشتر آب در خاک بماند . آبدهی بیش از حد باعث میشود تا آب به کمپوست وارد شود و باعث کشته شدن میسلیوم ها شود که در نتیجه ورود میسلیوم( میسلیوم = کپک هایی که در آینده به قارچ تبدیل میشوند و به رنگ سفید هستند ) به داخل خاک کند می شود
در روش آبدهی بالا آبدهی سنگین مد نظر ما است این نوع آبدهی با آبدهی سبک که در آن تنها سطح روی خاک مرطوب می شود تفاوت دارد در این روش باید کلیه خاک موجود بر روی کمپوست خیس شود.
بهترین راه برای آبدهی استفاده از آبپاش هایی است که بر روی شلنگ آب نصب می شوند و آب در آن به شکل دوش آب خارج می شود. توجه داشته باشید که باز بودن آب باید به حدی باشد که در زمان آبدهی باعث جابجا شدن خاک ها نشود.
نکته: هیچگاه نباید آب به صورت مستقیم بر روی کمپوست با فشار ریخته شود.
پس از آبدهی کمپوست ها باید روزنامه هایی جدید به روی آن ها پهن و دوباره روزنامه های پهن شده را نیز مرطوب کرد. مرطوب نگاه داشتن روزنامه ها تا روز دوازدهم باید انجام شود و تقریبا هر چند ساعت یکبار این عمل باید تکرار شود تا محیطی مرطوب در زیر روزنامه ها ایجاد تا محلی مناسب برای رشد کپک ها ایجاد شود.
از روز ورود کمپوست ها به سالن ١٢ روز طول کشید تا میسلیوم ها در کمپوست رشد کنند. در این دوره هیچ نیازی به وجود رطوبت در سالن نیست در ١٢ روز دوم که بعد از خاکدهی آغاز می شود وجود رطوبت در سالن به دلیل مرطوب نگاه داشتن خاک ها ضروری است البته روزنامه ها در ایجاد رطوبت موثر هستند و بخش عمده ای از رطوبت را تامین می کنند ولی در صورتی که رطوبت ساز یا دستگاه تامین رطوبت در سالن نباشد مجبور هستیم در فواصل کوتاه مدت اقدام به مرطوب کردن روزنامه ها کنیم حتما در سالن شما وجود محلی برای خروج آب ضروری است هم در زمان شستشوی سالن و هم در زمان آبدهی مقدار زیادی آب باید از سالن خارج شود در زمان آبدهی کمی هوای سالن خنک می شود. 
جلسه نهم
خرید کمپوست --> انتقال به سالن --> ١٢ روز اول --> پاره کردن پلاستیک کمپوست ها --> ١٢ روز دوم   --> خاکدهی به کمپوست ها --> نگهداری سالن پرورش قارچ --> رافلینگ تا شوک دهی
پس از خاکدهی سالن پرورش قارچ و مرطوب نگاه داشتن آن کم کم شاهد رشد کپک ها در خاک خواهیم بود.این کپک ها سفید رنگ هستند و با آن کپک هایی که قبلا میشناختیم کاملا متفاوتند.
کپک ها به مرور در داخل خاک رشد می کنند تا به سطح خاک رسیده و با کنار زدن روزنامه ها قابل رویت باشد.
مرطوب نگاه داشتن روزنامه ها تاثیر بسیاری در رشد بهتر میسلیوم ها خواهد داشت ولی باید توجه کنید که آب زیادی به روزنامه ها ندهیم چرا که کمی بی دقتی و اشتباه منجر به ورود آب به داخل کمپوست ها خواهد شد.
بهترین دمای داخل کمپوست در این دوره نیز ٢٧ درجه است.به این صورت که دماسنج میله ای را داخل کمپوست قرار داده و دمای کمپوست را چک می کنیم. بهتر است دماسنج را از روی روزنامه ها به داخل کمپوست قرار دهیم و تا پایان و تخلیه کمپوست ها در داخل آن باشد.توصیه می شود در قسمت ها و طبقات مختلف دماسنج را قرار دهیم و میانگین دمایی این نقاط را ، دمایی بین ٢٧ تا ٢٩ نگاه داریم.
هوادهی در این دوره نیز نقش زیادی دارد توصیه میکنم هوای تازه را به سالن وارد کنید که بهترین رشد را داشته باشید ولی حواستان به میزان رطوبت و از دست ندادن آن نیز باشد
رافلینگ : رافلینگ در تولید و پرورش قارچ خوراکی یکی از گزینه های تقریبا اختیاری به حساب می آید.

می توانید انجام دهید یا انجام ندهید ولی رافلینگ چیست؟
پس از رشد کپک ها در خاک آن ها به صورتی تقریبا نا هماهنگ در کمپوست دیده می شوند. این کپک ها در آینده با سرد کردن سالن به یکدیگر نزدیک شده و تبدیل به گره و در نهایت به اصطلاح (سر) سنجاقی شکل و در نهایت نیز به شکل دکمه های کوچک تبدیل می شوند و نام قارچ دکمه ای هم به دلیل شباهت این قارچ های تازه متولد شده به دکمه است
اگر این کپک ها به همان صورت رشد کنند در یک جا از کمپوست شاهد تعداد زیادی قارچ خواهیم بود و در جای دیگر خاک ما خالی از قارچ دیده می شود و یا در روز اول باردهی بار بسیار زیادی در فلش اولمان خواهیم دید که فروش آن مشکل می شود .
برای رفع این مشکل در روز ششم یا هفتم (معمولا توسط پنجه دست) خاک روی کمپوست ها را زیر و رو کرده تا این گره ها یکنواخت شوند و به دو روش نیز صورت می گیرد.
رافلینگ سطحی : با نوک انگشتان دست تنها خاک روی کمپوست ها به عمق یک سانتی متر را جابجا می کنیم.
رافلینگ عمقی : همان روش توضیح داده شده در بالا که خاک به کلی در آن جا بجا می شود
فقط در رافلینگ قارچ توجه کنید که خیلی با خاک بازی نکنید این امر منجر به ضعیف شدن کمپوست میگردد.
چرا بعضی رافلیگ را انجام نمیدهند؟ رافلینگ به این دلیل انجام می شود که میزان باردهی قارچ تقسیم شده و در چند روز صورت بگیرد ولی این روش بی ضرر هم نخواهد بود و منجر به کاهش تولید میشود چرا که شما زحمت کمپوست برای رشد را در چند روز به هدر می دهید در نهایت برای تازه کار ها رافلینگ گزینه مناسبی است بهتر است آبدهی بعد از رافلینگ انجام شود البته به آبدهی توجه کنید که هیچ گاه به هیچ وجه آب به داخل کمپوست نرسد
پس از رافلینگ دوباره (بهتر است روزنامه های جدید) به روی کمپوست ها بچینید.
جلسه دهم
خرید کمپوست --> انتقال به سالن --> ١٢ روز اول --> پاره کردن پلاستیک کمپوستها --> ١٢ روز دوم   --> خاکدهی به کمپوستها --> نگهداری سالن پرورش قارچ --> رافلینگ تا شوک دهی -- >شوک دهی
شوک دهی مرحله پیش از باردهی است به طور کلی شوک دهی به جهت شروع باردهی قارچ انجام می شود .
دو روش برای شوک دهی وجود دارد:
1 - ایجاد رعد و برق مصنوعی
2 - ایجاد سرما
از روش رعد و برق مصنوعی که معمولا با یک لامپ مهتابی که داعما در حال روشن و خاموش شدن است انجام می شود این روش کمتر استفاده شده و بهترین روش استفاده از سرما است در پایان روز دوازدهم دوم پس از رشد مناسب کپک ها بر روی کمپوست تمامی روزنامه های موجود بر روی کمپوست ها را برداشته و اقدام به هوادهی و تهویه هوا می کنیم .
حال نوبت به کم کردن دما میرسد ما برای شوک دهی باید دما را به 16 تا 17 درجه برسانیم
این مقدار دما باید طی 2 روز بتدریج کم شود یعنی در پایان روز اول تا 20 درجه و در روز دوم به 16 درجه برسانیم همیشه معیار دمای ما دمای داخل کمپوست است و چه بسا هوای محیط در برخی اوقات دارای دمایی بسیار کمتر از کمپوست باشد باید دمای 16 درجه داخل کمپوست به مدت 30 تا 40 ساعت باقی بماند و سپس دما را تا 18 یا 19 بالا ببریم.
در ابتدای کاهش دما میتوان به قطور شدن کپک ها پی برد و رنگ کپک ها سفید تر می شود .
افزایش دوباره دما به این دلیل است که در دمای پایین رشد قارچ کم است و اگر در دمای 16 باقی بمانیم زمان را از دست خواهیم داد و نمی توان در یک دوره 2 ماهه میزان مورد نظر را برداشت کرد پس از شک دهی ته سنجاقی ها ظاهر می شوند و به تدریج به دکمه های کوچک تبدیل می شوند از زمان شوک دهی تا برداشت اولین قارچ ها در حدود یک هفته زمان لازم است در این مدت رطوبت سالن را بین 70 تا 80 درصد نگه دارید در تهویه هوا هم دقت کنید هوای تازه در کلیه مراحل باعث رشد بهتر می شود .
قارچ نیز از معدود گیاهانی است که برخلاف گیاهان دیگر و مانند انسان به جای تولید اکسیژن ، دی اکسید کربن تولید و اکسیژن مصرف میکند و تهویه هوا در اکسیژن رسانی به آن موثر است.
اگر در موقعیت گرما در زمان شوک قرار داشتید میتواند از تکه های یخ استفاده کنید به این صورت که در آب کولر از تکه های یخ انداخته و به این وسیله دمای هوای تولیدی را کاهش دهید.
از کولر گازی نمیتوان استفاده نمود چراکه اساس کار کولر گازی با رطوبت سازگاری ندارد و رطوبت سالن کاهش پیدا کرده و علاوه بر آن به کولر فشار زیادی وارد خواهد شد البته اگر مجبور به اینکار شدید میتوانید اتاقک محل کولر های آبی را با کولر گازی خنک کرده و به این وسیله به طور غیر مستقیم از هوای کولر گازی استفاده کنید.

بخش دانلود فايل
براي دانلود کليک کنيد
حجم فايل : 577.86 KB
رمز فايل: domtala.com
توضيحات : فايل zip را با نرم افزار winrar باز کنيد

 


منبع: goldmushroom.persianblog.ir

توجه : باز نشر مطالب دم طلا تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .

نظرات ارسال شده

    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتیرفرش کد امنیتی